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中國有句老話：人靠衣裝，馬靠鞍。改革開放以來，中國人從迅速打破“國防綠”“藍螞蟻”的色彩壟斷，到建立服裝品牌意識，到追捧國際名牌，再到重拾經(jīng)典的“回力鞋”、“�；晟�”，他們逐漸增強的自身文化認同感呼之欲出。與此同時，世界時尚設計開始更多地借力于“中國元素”，這也昭示著在大國崛起的道路上，中國文化正以獨特的姿態(tài)融入國際社會。
曾幾何時，在幾億中國人的衣柜里，綠、藍、黑、灰等幾種顏色的衣服占據(jù)了絕對的“統(tǒng)治地位”。當時，有西方人甚至用帶有嘲諷的口氣將穿著不分男女老少的中國人形容為“螞蟻”。
20世紀70年代，一群剛剛畢業(yè)走上工作崗位的大學生，幾乎都穿著那個時代流行的藍色服裝。
20世紀70年代末80年代初，國門打開、觀念變更，中國人重新打量自己的穿著，在自我懷疑的目光中，逐漸認同穿著打扮是沒有階級性的。中國人深埋幾十年的愛美之心，開始在服飾上得以釋放。
揭開“紅蓋頭”之后
在改革開放最初的10年間，關于服裝的每一個動作幾乎都會產(chǎn)生“一石激起千層浪”的效果。有人說，是皮爾·卡丹揭開了中國服裝的“紅蓋頭”。
1979年春天，著名的法國時裝設計師皮爾·卡丹應邀在北京民族文化宮舉行了一場服裝表演。這場象征著中法友誼的時裝表演在當時被稱為“服裝觀摩會”。參觀“觀摩會”的人員必須通過審查，座位也一律對號入座，并記錄姓名。盡管皮爾·卡丹已經(jīng)充分考慮了中國當時的國情，但當音樂響起，露著大腿，扭胯擺臀的外國模特還是讓臺下的中國觀眾遭遇到了前所未有的猛烈沖擊。臺上衣著的多姿多彩更是與臺下的一片“革命色”形成了鮮明對比。
這次“觀摩會”還僅限于中國外貿界與服裝界的官員和技術人員參加。第二年的11月，當中國大陸第一支時裝模特隊亮相上海灘的時候，則引起了全國性的轟動。一浪接著一浪，1983年底，中國徹底取消了已經(jīng)延續(xù)幾十年的布票，服裝改革的呼聲迅速響遍全國。
在當時，以最快速度升溫的要數(shù)西服男裝。1984年，上海一家照相館的櫥窗里還立有寫著“這里出租西服”的牌子，以此迎合人們喜歡穿西服照相的愛好。這一年，男士流行西裝，年輕的女性則青睞紅裙子。這源于當時的一部電影——長春電影制片廠出品的《街上流行紅裙子》。電影講述了20世紀80年代初上海大豐棉紡廠，來自鄉(xiāng)下的女工阿香，聽說上海的姑娘有比賽穿漂亮衣服的習慣，名為“斬衣”、“斬裙”，便托賣服裝的個體戶買來漂亮的紅綢裙穿在身上，以此抗拒女工們稱她“鄉(xiāng)下人”的譏笑。勞模陶星兒很喜歡這件紅裙子，悄悄往自己身上比試。在同伴們的慫恿下，陶星兒終于鼓起勇氣，穿著紅裙子走進了公園中的人群中……電影在當時大受追捧，如果說那時候也有“生日許愿”這一說法的話，那么擁有一件紅裙子就是出現(xiàn)頻率最高的年輕女性“生日愿望”之一。
“只要我喜歡，沒有什么不可以”
20世紀90年代，文化衫、蝙蝠衫等還曾掀起過一陣熱浪。進入21世紀以來，這樣具有全國性效應的單項熱點已經(jīng)銷聲匿跡了。這也正說明中國人對著裝的追求已經(jīng)轉向個性化、多元化。大家開始不再只是簡單、盲目地追隨“流行”，而是選擇自己喜歡并且適合自己的衣著打扮。
擁有幾件名牌衣服，如今對于普通中國人來說也不再是什么新鮮事。隨著環(huán)保話題的日漸興起，質地天然，色調、款式貼近自然的服飾越來越受青睞，各種各樣的生態(tài)服裝也悄然面市。仔細觀察，還會發(fā)現(xiàn)，在款式上，中性化服飾最近幾年可謂大行其道，這并非回到“衣著不分男女老少”，而是性別對衣著的決定性影響遭遇了新的挑戰(zhàn)。
短短30年，中國人對服裝的審美已經(jīng)發(fā)生了顛覆性的轉型。“只要我喜歡，沒有什么不可以”的著裝心態(tài)已成為當今中國人著裝的中心意識。
中國人的衣柜里也五彩繽紛起來，一些女性朋友開始不得不為換季清理衣柜而感到煩惱。20世紀90年代因為工作來北京定居的陳女士感嘆說：“‘一衣多季’是過去時代了，現(xiàn)在是‘一季多衣’的時代了！你看，我現(xiàn)在鍛煉身體有運動裝，上班是正裝，旅游又是休閑裝。我先生的衣服也不少。柜子里塞得滿滿的，每回換季都得折騰。”到北京工作的最初幾年，陳女士每次回農(nóng)村老家都會把一些舊衣服當作“好東西”帶回去，“現(xiàn)在農(nóng)村也講究了，舊衣服我已經(jīng)拿不出手了。”
中國服裝新愿景
不僅如此，改革開放30年以來，整個中國服裝業(yè)也發(fā)生了時代性變化。
中華全國工商聯(lián)紡織服裝商會副會長譚安曾這樣總結改革開放之初中國服裝業(yè)的四幅扭曲面孔：“從產(chǎn)業(yè)地位看，不如大頭針能上國家計劃‘大本’的尷尬面孔；從產(chǎn)業(yè)形象看，在許多人眼里服裝是老太太戴著老花鏡就能干的低能面孔；從產(chǎn)品形象看，被外國人譏為上不了大雅之堂的地攤貨面孔；從產(chǎn)業(yè)鏈看，消費者對所謂資產(chǎn)階級生活方式仍‘心有余悸’的慌恐面孔。”
2006年，在廣州迎春花市的牌樓前用手機自拍留念的少女們。她們的著裝心態(tài)是：“只要我喜歡，沒有什么不可以”。
如今，中國不僅是全世界最大的服裝消費國，也是全世界最大的服裝生產(chǎn)國。但中國并未成為服裝貿易強國。如何擁有優(yōu)秀的設計創(chuàng)意，如何創(chuàng)造服裝的高附加值，如何打造在國際上叫得響的自有品牌，是中國服裝界最近10年內最被關注的話題。
經(jīng)過10年的發(fā)展，中國擁有了一批國際知名的服裝設計師，如張肇達、郭培、梁子、羅崢等。2006年國慶節(jié)，中國設計師謝鋒帶著他的吉芬(Jefen)品牌，作為第一個成功登陸巴黎時裝周開幕秀的中國服裝品牌而備受世界矚目。這被認為是中國設計師進軍國際時裝界的一個標志。法國時裝工會主席Didier Grumbach先生說：“中國在經(jīng)歷經(jīng)濟起飛后，如今已經(jīng)到了由一個提供低成本加工的國家向一個真正的時裝大國過渡的標志性時刻。”
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